Caminando por el mundo

Algunos de esos momentos que me hacen sonreír tan sólo unos instantes después de hacer “clic”, a veces incluso antes de hacerlo. Porque en estos momentos suelen coincidir muchos aspectos favorables, una buena luz, una cara fotogénica, un fondo adecuado, una situación curiosa, un buen contraste de colores, la cámara preparada… Y cuando todo eso se da, es muy probable que me vaya de allí con una de esas fotos que me hacen sonreír.

Ya te he enseñado en este blog muchos de esos momentos, aunque para serte sincero, cuanto más practico, cuanto más creo que he aprendido, más difícil me resulta conseguir fotos que me hagan sonreír… En cualquier caso, por algún motivo estas fotos se fueron quedando en el fondo de mi mochila, unas por olvido, otras por que las tomé en algún lugar sobre el que no escribí post, otras porque había que elegir, otras reservadas deliberadamente para este último post, lo cierto es que yo no quería dejar de mostrártelas.

Y así, casi sin darme cuenta y con estas últimas fotos, termina la segunda etapa de este blog dedicado a contar esas pequeñas o grandes historias que me suceden mientras continúo caminando por el mundo.

Tres meses de viaje, justo la mitad que el año pasado pero me atrevería a decir que el doble de duro y difícil. Incluir China e India en un mismo viaje quizás fue una decisión que debería haber meditado más detenidamente, aunque lejos de arrepentirme, ya recuerdo con cariño muchos de los momentos estelares de este viaje, tanto los malos, de los que siempre aprendo mucho, como los buenos, que son los que más recordaré con el paso del tiempo. Por no hablar de los grandes descubrimientos que he hecho, como por ejemplo quedarme admirado de lo bien que hablan chino los chinos…

Me despido de ti por el momento, dejándote estas fotos con el deseo de que a ti también te hagan sonreír, o quizás no te hacen sonreír en absoluto pero si consiguen hacerte imaginar o emocionarte o ilusionarte o a lo mejor no consiguen absolutamente nada, eso quizás nunca llegue a saberlo, o a lo mejor si… siempre y cuando una vez que termines de leer este post, dejes un comentario y me des tus impresiones. Y es que aunque sea un poco tarde para decírtelo, cada vez que dejas un comentario en uno de estos posts, también tu eres capaz de hacerme sonreír… Gracias por todas las veces que lo hiciste.

El Rajasthan. Sólo con pronunciar este nombre, a uno ya le vienen ciertas imágenes a la cabeza; largas caravanas de comerciantes recorriendo el desierto del Thar a lomos de sus camellos cargados con especias, seda o joyas, poderosos maharajás viviendo la gran vida en sus castillos y fuertes, bandidos de turbante en cabeza armados con su daga en busca de monedas de oro…

A día de hoy, Rajasthan sigue teniendo mucho de todo esto, ahí continúa el desierto del Thar, aunque ahora a lomos de los camellos suben los turistas y no los comerciantes. Los fuertes y palacios siguen estando ahí, igual de impresionantes que lo fueron hace siglos, y los bandidos… bueno, los bandidos han sido sustituidos por conductores de tuctucs incansables en la búsqueda de turistas a los que sacar un dinerillo extra.

Pero en cualquier caso recorrer esta zona de la India, sin duda evoca imágenes que antes te comentaba, aunque para ello haya que dejar correr un poco la imaginación, e imaginación es algo que a mi precisamente me sobra, así que si te parece podemos viajar en el tiempo, podemos viajar a la época de los maharajás…

Cuatro fueron mis paradas en la región de Rajasthan: Pushkar, Jaipur, Jodhpur y Jaisalmer. En este post te voy a hablar sólo de las dos últimas porque son las que más me han impresionado y porque si quieres saber de las otras dos, te coges la mochila y te vas tu a la India… hombre ya!!! 

Bueno, ya más calmado, empecemos por Jodhpur, también conocida como la ciudad azul. La verdad es que a día de hoy y después de haber pasado 4 días allí, todavía no entiendo muy bien de donde le viene este apelativo… Igual tú leyendo este post eres capaz de descubrir algo que yo no llegué a ver.

Jodhpur me pareció una ciudad interesante en la que pasar unos días. Rodeada por una muralla del siglo XVI, la ciudad se extiende a pies de una colina sobre la que brilla con luz propia el más valioso de sus emblemas, el Fuerte Mehrangarh.

La visita a este fuerte es una gran experiencia, tanto por la enorme cantidad de detalles  que se pueden encontrar en sus paredes, techos, balcones o murallas y que hablan de la meticulosidad con la que fue construido, como por las inmejorables vistas de la ciudad que se obtienen desde lo alto de esta colina.

Aun así y como yo siempre digo, está bien no perderse las “grandes atracciones” de cualquier ciudad, pero una vez más como realmente disfruté en Jodhpur es recorriendo sus calles, las más recónditas, (llenas de mierda, para no variar, pero bueno parece que uno se va acostumbrando…), porque es en estas calles donde la gente más se abre al “diferente” (en este caso yo) y es mucho más fácil pasar un ratito con ellos, tomando un te en alguna casa mientras la orgullosa mamá te enseña su recién nacido hijo, o sentado en algún patio interior viendo como juegan los niños o quizás en alguna pequeña zapatería viendo como el dueño arregla un par de viejos zapatos.

Es aquí, en estos ambientes donde yo me muevo como pez en el agua y donde cada vez me descubro a mi mismo pasando más y más tiempo en detrimento de esas otras “grandes atracciones” en las que la relación es siempre mucho más impersonal si es que llega a haber alguna, turistas llegan, turistas pagan, turistas sacan fotos, turistas compran un recuerdo en la tienda, turistas se van… Buuuuahhhh, lo siento, pero cada vez me aburre más…

Pero lo que sin embargo no me aburría y recuerdo como momentos muy bonitos, era subirme a la azotea de mi hotel cuando empezaba a atardecer. Jodhpur es una ciudad en la que hace mucho calor, pero sin embargo cuando cae el sol, justo antes de anochecer siempre se suele levantar una agradable brisa que hace que la temperatura sea perfecta. Es en ese momento cuando centenares de niños aprovechan para subir a los tejados con sus cometas y el expectaculo es increible. Allí me sentaba yo con mi amigo Vjeko de Croacia y los dos hermanos que regentan el hotel y nos tomábamos una cerveza muy pero que muy agusto…

Y de Jodhpur, pegamos un salto de 6 horas en autobus hasta llegar a Jaisalmer. No es que esta ciudad me maravillara especialmente, se trata de un lugar bonito si, un pueblo no demasiado grande, también amurallado, con calles empedradas, todo ello construido con una piedra arenisca de un color casi dorado, que le da un aire muy especial. De hecho, si a Jodhpur se la conoce como la ciudad azul, el apelativo de Jaisalmer es la ciudad dorada.

Bonito, si, pero se trata de un lugar demasiado turístico, que como suele pasar ha perdido ya casi toda su esencia. De hecho, de sus calles no pude sacar demasiadas fotos, porque son tantos los carteles anunciando restaurantes, hoteles, tiendas y demás, que resulta dificil sacar una foto sin que apareciera alguno de ellos.

Pero me he reservado para el final de este post, lo que ha sido sin duda uno de los mejores momentos de mi viaje en India, el Desierto del Thar. En compañía de mi amigo Vjeko, alquilé una moto y nos echamos a la carretera, la misma carretera que en menos de 200 kms te lleva hasta Pakistán. Sin importarnos los 40 grados de temperatura y el sol de justicia sobre nuestras cabezas (bueno, un poco si que nos importaban, no nos vamos a engañar…) nos lanzamos a explorar la zona.

A medida que íbamos haciendo kilómetros el terreno se iba haciendo más y más árido hasta que llegó un momento que a ambos lados sólo había preciosas dunas de arena fina.
 

Cada vez que encontrábamos un camino que llevaba a un pueblo, lo tomábamos y la revolución se armaba en el pueblo en cuestión. ¡Dos occidentales con una moto, avisa a tu padre niño! Y allí iban apareciendo el padre, la abuela y todo el poblado, para comprobar quienes eran esos dos “intrusos” de piel blanca que se habían preocupado en acercarse hasta allí.

Y en estos pueblecitos, una vez más me quedé sorprendido de la habilidad del ser humano para adaptarse a la perfección a las condiciones del entorno en el que le haya tocado vivir. Esa piel curtida y oscura para combatir las quemaduras, esos niños jugando con los pies descalzos, cuando yo mismo sentía el calor de la arena a través de las gruesas suelas de mis zapatillas…

No sé si podrás imaginarte por un momento en alguno de estos poblados que te enseño en las fotos e imaginarte las condiciones, 40 grados de temperatura, una tierra seca y árida en la que nada crece, a muchos kilómetros de distancia de la ciudad más cercana, viviendo en esas humildes casas de barro para combatir las altas temperaturas, las moscas que todo lo inundan. Allí en estos lugares, esta gente es capaz de vivir y de apañárselas para salir adelante.

Hay que ver como me imita el chiquillo, y es que no hay nada como ser un "divo" de la moda...

Aunque el momento cumbre de este día lo viví unos kilómetros más adelante, en otro perdido pueblo. Allí, a las afueras del pueblo había un pequeño lago al que las mujeres iban a coger agua, que transportaban en unas tinajas de metal hasta el interior de las casas. Para mí, aquello fue un espectáculo fuera de lo normal.

Aquellas mujeres con saris de infinitos colores, con la cara tapada para protegerse del sol, con aquella asombrosa habilidad para transportar el agua en la cabeza sin que se derramase. Al espectáculo visual, se sumaba el sonoro, ya que todas ellas llevan diferentes abalorios como collares, pulseras o brazaletes en muñecas y tobillos que tintinean mientras andan.

Y allí me quedé yo, fascinado, pensando por momentos que estaba dentro de un documental de la tele, disfrutando de la magia del momento, aunque también debo de reconocer que ahora me siento un poco avergonzado y arrepentido de haber irrumpido en aquel lugar con mi cámara y haber sacado tantas fotografías aun sabiendo que a aquellas mujeres no les estaba haciendo mucha gracia. A veces uno se deja llevar por la euforia del momento sin pensar demasiado en sus actos…

Y con las mismas, volvimos a montarnos en la moto y una vez descartado llegar hasta Pakistán, decidimos volver hasta Jaisalmer. Yo con las manos más rojas que un tomate a pesar de haberme puesto toneladas de crema en esta, la única parte de mi cuerpo que quedaba expuesta al sol.

Y esto es a grandes rasgos lo que quería contarte sobre Rajasthan, otro lugar de este inabarcable mundo al que a partir de ahora puedo poner caras, sonidos, olores y sensaciones…

No te vas a creer lo que te voy a contar. La verdad es que casi no me lo creo ni yo, estas cosas parecen imposible que pasen en el siglo XXI, pero lo cierto es que a mí me ha pasado y por supuesto no podía dejar de contarlo en este blog. Resulta que a mi salida de Varanasi, me monté en un autobús con destino Pushkar. Unas horas después llegué a un lugar que no sé porque entendí que era Pushkar, mi destino final. Entre la confusión me bajé del autobús y empecé a vagar por las calles en busca de un sitio donde alojarme. Este proceso suele ser bastante fácil, porque normalmente son los dueños de los hoteles los que te encuentran a ti y te piden que eches un vistazo a su hotel. Sin embargo, en esta ocasión nadie se me acercaba y la mayoría de la gente me miraba como si nunca antes hubieran visto un occidental…

Qué curioso, me habían dicho que Pushkar era un lugar muy turístico, pero aquí no encuentro ningún turista, ningún hotel, ningún conductor de tuctuc que me pregunte mil veces si necesito de sus servicios… umm, esto me huele mal querido Watson… Continuo andando por esas estrechas y sucias callejuelas cuando de repente giro una esquina y me encuentro frente a frente con una enorme puerta que da acceso a un recinto amurallado. Me acerco un poco más tremendamente extrañado ante lo que me está pasando. En mi guía no hablaba de ningún recinto amurallado de esas características en Pushkar.

Atravieso la puerta y me encuentro en un inmenso jardín con fuentes y hermosos estanques. Al fondo de este enorme patio se encuentra lo que parece ser una preciosa mezquita construida en mármol blanco y reluciente con 4 impresionantes minaretes que se alzan en sus cuatro esquinas.

Sigo andando curioso y me adentro en este llamativo edificio. Nadie me para, nadie me habla, no hay ningún control, ni taquilla para sacar entrada, ni nada por el estilo.

Ya dentro del edificio, giro a la izquierda y abro una puerta que se encuentra al final del pasillo. Ante mi sorpresa, me encuentro un grupo de unas 40 hermosas mujeres que entre risitas y contoneos, me invitan a tomar asiento y relajarme…No me lo podía creer!! Se trataba de un aren, el aren del mismísimo emperador Shad Jahan!!

Pero en ese momento, una puerta se abre al fondo de la sala y aparece un fornido hombre de poblada barba y turbante en la cabeza. Porta dos espadas en sendas manos y viene hacia mí con los ojos inyectados en sangre. Me ofrece una espada y me reta a lo que parece un combate a vida o muerte. Sin quererlo, me veo obligado a hacer lo que casi nunca hago… utilizar mi gran habilidad y extrema fuerza física para derrotar a mi contrincante sin mayores problemas. Las 40 hermosas mujeres se quedan admiradas ante mi manera de luchar y se postran ante mí en señal de entrega y sumisión…

Ok, ok… vale… ya paro. Quería darle un “toque especial” a mi visita al Taj Mahal, ya que se trata de un sitio tan mundialmente conocido y tan sumamente turístico, pensé que a lo mejor me podía inventar una historia algo más extraordinaria que te mantuviera pegado a la pantalla mientras leías este relato, pero yo mismo me doy cuenta que la historia se me está escapando de las manos, así que me ceñiré a contarte mi visita al Taj Mahal tal y como sucedió, que igual es algo más aburrido pero al menos dormiré con la conciencia tranquila…

Vista del Taj Mahal desde la azotea de mi hotel

Efectivamente el lugar donde me había bajado del autobús, no era Pushkar (lugar que visitaré más tarde). El Taj Mahal se encuentra en la ciudad de Agra, a unas 4 horas en autobús al sur de Delhi. Agra como tal no es nada del otro mundo, una ciudad india más, con su basura en las calles, sus moscas, sus edificios ruinosos… aunque si es cierto que esta fue la primera ciudad en India en la que descubrí algunas avenidas amplias y ordenadas, algunos parques y una iluminación nocturna más o menos aceptable. Pero sin lugar a dudas, las dos grandes atracciones de Agra son el Taj Mahal y el fuerte de Agra, separados entre si por una distancia de unos 2 kilómetros.

Sin explayarme demasiado te contaré algunas cositas que me parecen interesantes de estos dos lugares, aunque para ello, deberé trasladarte virtualmente a otra ciudad que visité antes que Agra y que se llama Allahabad. En realidad fue en esta ciudad a unas 8 horas al este de Agra, donde la historia del Taj Mahal empezó a escribirse o mejor dicho donde la historia del Taj Mahal estuvo a punto de no escribirse jamás…

Fue en esta ciudad donde vivía el que años después se convertiría en emperador y ordenaría la construcción del Taj Mahal, te hablo de Shad Jahan. Por aquel entonces, el emperador era Jehangir, el padre de Shad Jahan. Sin embargo, Jehangir estuvo a punto de morir asesinado a manos de su hijo mayor, el príncipe Khursu. Si khursu hubiera conseguido su objetivo, su hermano Shad Jahan nunca hubiera llegado a convertirse en emperador y el Taj Mahal no existiría (con lo que yo no hubiera podido disfrutar del aren de las 40 hermosas mujeres…)

En Allahabad pude visitar las tumbas en las que se encuentran enterrados el conspirador Khursu, su madre y su hermana. La verdad es que para haber intentado traicionar a su padre, tiene un panteón bien bonito e impresionante… En fin, hay cosas que a uno le cuesta entender…

En primer plano, tumba del Principe Khursu. Al fondo la tumba de su hermana.

Pero bueno, prepárate un sándwich y algo de fruta, que nos volvemos a Agra para seguir contándote algunas cosillas más.

Como ya te he contado, fue el emperador Shad Jahan quien ordenó la construcción del Taj Mahal. Lo hizo en memoria de su segunda esposa Muntaz Mahal que murió mientras daba a luz a su decimocuarto hijo en el año 1631, (claro, como no iba a morir la pobre mujer…).

El emperador se quedó tan afectado, que ordenó la construcción del Taj Mahal para que el cuerpo de su esposa descansara allí para el resto de la eternidad.

Ese mismo año comenzó la construcción. 20000 personas participaron en los trabajos y ocho años después el edificio principal estaba terminado, aunque los jardines y el resto del complejo no se terminaron hasta 1653.

Lamentablemente, poco después de ser terminado, el hijo del emperador Shad Jahan se reveló contra este y se hizo con el poder, haciendo prisionero a su padre en el fuerte de Agra. Desde ese momento y hasta el final de sus días, el ex emperador Shad Jahan se tuvo que conformar con observar su amada creación desde un pequeño ventanuco en la habitación donde se encontraba preso. Finalmente murió en el año 1666 y al menos su traidor hijo tuvo la deferencia de enterrarle en el Taj Mahal, junto a la que fuera su esposa Muntaz Mahal.

La visita al Taj Mahal nunca te puede dejar indiferente. Primero porque es uno de esos lugares míticos del planeta, que has visto tantas veces en fotografías y documentales y siempre es reconfortante ver de cerca con tus propios ojos un lugar así. Y segundo, porque se trata de un edificio realmente precioso. En 1983 el Taj Mahal fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También está considerado como una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.

Una vez dentro del complejo rodeado por murallas protectoras, uno puede admirar los jardines lineales, fuentes y estanques que se anteponen al Taj Mahal. Este está construido sobre una plataforma de mármol elevada y por detrás tan sólo el río Yamuna pasa tranquilo, pero no hay ninguna otra construcción, por lo que la vista frontal de esta mezquita es siempre espectacular y el Taj Mahal da la impresión de estar casi flotando en el aire.

En cada una de las cuatro esquinas de esta plataforma de mármol se alza un minarete de 40 metros de altura. Estos minaretes están ligeramente inclinados hacia el exterior y no queda claro si esto se debe al paso de los siglos o a que fueron construidos así a propósito para evitar que en caso de terremoto, los minaretes caigan sobre el propio Taj Mahal.

En el mismo centro de la plataforma se eleva el Taj Mahal, con sus cuatro caras idénticas y su inmaculado mármol blanco que refleja la luz del sol como la mismísima nieve. Es un ejemplo impresionante de simetría. Sin duda se trata de un edificio precioso, el que algunos aseguran ser el edificio más hermoso del mundo, opinión de la que yo discrepo, pues aun aceptando su gran belleza, creo que sin ir más lejos, algunas de las grandes catedrales europeas, como las que tenemos en España, lo superan en complejidad y belleza. Pero al fin y al cabo, eso es sólo mi opinión y para gustos los colores.

En cualquier caso, también quería enseñarte algunas imágenes del fuerte en el que Shad Jahan pasó preso los últimos años de su vida. Me cogí un tuctuc, que cuyo conductor me dejó llevar hasta el mismo fuerte y me lo pasé pipa parándome cada vez que veía un grupo de extranjeros y ofreciendoles “mis servicios”… Jaja.. se quedaban flipados…

La visita a este fuerte me impresionó mucho y la vista que desde allí hay del Taj Mahal es como para no perdérsela. Ni siquiera las muchas ardillas que corretean en el interior de este fuerte dejan de dedicar algún que otro momento para asomarse por encima de la muralla y admirar la vista.

La vista del Taj Mahal que tenía el emperador Shad Jahan desde su celda.

El fuerte de Agra es más antiguo que el propio Taj Mahal, ya que su construcción empezó en el año 1565. En un principio su uso fue exclusivamente militar, pero posteriormente en su interior se construyeron palacios, jardines, patios y otra serie de edificios, hasta convertirlo prácticamente en otra ciudad dentro de la ciudad.

El interior del fuerte está protegido por una doble muralla de 20 metros de altura, lo que lo convertía en infranqueable para los enemigos que a lo largo de la historia trataron de conquistarlo.

Y poco más tengo que contarte sobre Agra y sus dos más simbólicos lugares. Si estás interesado en conocer el final de la otra historia, la del aren de las 40 hermosas mujeres, dímelo y te la contaré a título personal a cambio de unas cañitas en algún barrio castizo que me viene a la mente…

Millones de viajeros han visitado India antes que yo y millones de opiniones diferentes habrá sobre este incomparable país. Muchas veces antes, había tenido la oportunidad de charlar con personas que ya habían viajado por India, algunos durante tan sólo una semana, otros durante casi un año y, efectivamente muchas fueron las diferentes impresiones que fui recogiendo, pero algunas de ellas se repetían en todos los casos:

• La India nunca te deja indiferente.
• Necesitarás tiempo para empezar a adaptarte a la India.
• No es conveniente empezar  un viaje por la India en Varanari.

Yo empecé mi viaje desoyendo alguna de estas recomendaciones y Varanasi fue la primera ciudad que visité en India. Y fue en Varanasi y a pesar de que apenas llevo un par de semanas en la India, donde empecé a crearme mi propia opinión sobre este país, opinión que te iré comentando a lo largo de los próximos posts.

Crucé la frontera por carretera desde Nepal y ya desde la misma frontera,  India me empezó a sorprender. Después de haber dejado mi pasaporte en la embajada india de Kathmandu durante cinco días para obtener el visado, cuando llegué a la frontera me di cuenta de lo fácil que hubiera sido colarme en este país si hubiera querido, de hecho lo hice, aunque luego volviera sobre mis pasos para obtener el sello en mi pasaporte, una vez que conseguí encontrar la caseta de inmigración.

En la misma frontera cogí mi primer autobús en India, con destino Ghorakpur, donde pasaría una noche antes de llegar a Varanasi. Los autobuses en India son como ya imaginaba y ya desde el primer momento empecé a observar de primera mano la tristemente célebre pobreza de este pais.

Lo cierto es que a pesar de mi experiencia viajando por países del tercer mundo, la miseria en India, es otra cosa, simplemente te desborda y te desmoraliza hasta límites insospechados. Nada tiene que ver con la pobreza que había visto anteriormente en países como Perú, Camboya, Myanmar o Egipto, lo que estoy viendo en India sobrepasa con creces aquello, se trata de una mezcla de extrema pobreza, suciedad infinita, sobrepoblación y corrupción que dan como resultado una sociedad abandonada a su suerte en la que cada individuo es responsable de si mismo y la supervivencia pasa a ser lo único realmente importante.

Me vienen a la memoria muchas imágenes de Myanmar, país extremadamente pobre también y con muchísimas necesidades, pero en el que sin embargo, la gente irradia energía positiva a raudales. En India me estoy encontrando muchísimas miradas que muestran justamente lo contrario, sufrimiento, hambre o desesperación.

Esta es desgraciadamente la opinión sobre India que se va formando dentro de mi, la que me empecé a formar en Vanarasi, sin duda uno de los lugares más especiales que he visitado en mi vida y un fiel reflejo  de la India más genuina. Varanasi no es sólo una de las ciudades más místicas, religiosas y sagradas de la India, sino posiblemente del mundo entero.

Deambular por las calles de Vanarasi es una experiencia que jamás te puede dejar indiferente. La ciudad antigua está formada por un laberíntico enjambre de  estrechas callejuelas a través de las cuales orientarse se convierte en una tarea que al menos para mi resulta prácticamente imposible…

Las calles están sucias, tremendamente sucias. Cada vez que uno gira una esquina en las calles de Varanasi debe de estar preparado para cualquier tipo de sorpresa, una vaca que bloquea la estrecha calle, un cortejo fúnebre que baja calle abajo rezando en voz alta de camino al Ganges, una persona durmiendo en cualquier rincón, otra persona haciendo sus necesidades en las zanjas que se extienden a lo largo de la calle, un niño de 7 años llevando en brazos a su hermano de 2 en busca de algo que echarse a la boca, una pelea de perros disputándose cualquier cacho de comida encontrado entre la basura… Todo esto se puede dar en Varanasi en un espacio de 5 minutos.

Pero Varanasi es sobre todo un lugar sagrado. Aquí la gente está orgullosa de nacer, de vivir y sobre todo de morir. Ser quemado a orillas del Ganges es la aspiración máxima para cualquier hindú. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años, la madre del Dios Shiva fue la primera en ser cremada a orillas del Ganges. Hoy en día, una media de 250 personas son cremadas a orillas del Ganges en Varanasi.

En el Ganges no sólo se queman cadáveres para luego arrojar las cenizas al río, sino que en ocasiones el cuerpo se arroja directamente al río. Hay ciertas ocasiones en las que las creencias hindúes no permiten incinerar el cuerpo, niños pequeños, mujeres embarazadas, muertes no naturales, mordeduras de cobra o leprosos, no pueden ser incinerados, por lo que sus cuerpos son directamente arrojados al Ganges desde una barca.

Pero la actividad en el río más sagrado de India va mucho más allá de la muerte. También hay mucha vida en el Ganges. La gente acude a lavarse, a pescar, a lavar la ropa, a nadar, a rezar, a dormir, a tomar te, a buscar monedas en el fondo… todo tiene cabida en este río miles de veces más contaminado de los límites aconsejables.

Como verás, en esta ocasión no he sacado ninguna fota de un funeral. Te puedo asegurar que el ambiente que se respira en Varanasi, te contagia de tal forma que lo menos te apetece es sacar fotos del ritual, además de lo poco aconsejable que esto es en cualquier caso… Lo cierto es que en Varanasi no solo es complicado sacar fotos de los rituales, sino también de todo lo demas. Sencillamente, a sus habitantes no les gustan las fotos…

Pero otra forma de observar Varanasi, (algo mas tranquila…), es subirse a sus azoteas. Muchas cafés y restaurantes tienen terraza en la azotea y desde allí se puede observar el Ganges y parte de la colmena de edificios que componen Varanasi. Es fácil relajarse aquí con un te en la mano, mientras van cayendo los últimos rayos de sol y observando la enorme cantidad de monos que saltan de una azotea a otra haciendo monerías (valga la redundancia…)

Si algo es famoso también en Varanasi, es la seda. La seda es famosa en India en general, pero Varanasi es la cuna de este material. Aquí hay muchas tiendas y también muchas fábricas donde se hace seda. Yo aproveché alguna tarde para irme de compras y hacer algo de negocios, (negocios de los que hablaremos a mi vuelta…). Los saris son muy bonitos, pero ponérselos no es del todo fácil, asi que había que probar en mis propias carnes…

Aquí queda mi resumen de Varanasi, dificil y complicado donde los haya, uno de los posts que más me ha costado escribir. Dificil por muchas cosas, porque ya no me quedan muchas fuerzas, porque mi motivación tampoco esta muy alta y sin motivacion se hace mucho mas complicado escribir, porque como muchos otros viajeros me decían, Varanasi no se puede explicar, pero si tuviera que emplear una sola palabra para describirla (que ganas me dieron, no creas…), esa palabra, sin lugar a dudas, tendría que ser  ”magia”.

¿Me habrían drogado, metido en un avión y soltado en algún lugar de la “África profunda”? No, claro que no… ¿Quién tendría interés en hacer semejante estupidez?  No, ya empezaba a recordar… me encontraba en el Parque Nacional de Chitwan, al sur de Nepal y en realidad nadie me había drogado para meterme a la fuerza en un avión, sino que había llegado yo solito en un autobús local desde Kathmandu.

Por otro lado, tampoco he tenido nunca la suerte de hacer un safari por la “África profunda”, pero si puedo presumir de haberme tragado un buen número de documentales de la 2, (por lo menos hasta que la leona se comía al cervatillo… luego solía quedarme dormido) y lo cierto, es que el Parque Nacional de Chitwan me traía a la memoria aquellas imágenes de los documentales, los colores, la gente, los animales, los jeeps… si, sin duda esta parte de Nepal tiene un componente africano importante.

Chitwan es un parque nacional con una extensión de 950 kilómetros cuadrados. Aquí habitan muchos animales imponentes, tales como rinocerontes, tigres, cocodrilos, ciervos, monos, infinidad de especies de pájaros y sobre todo… elefantes. Tanto elefante y tanto mono había por aqui, que yo ya estaba empezando a creerme el mismísimo Tarzán.

Los elefantes en Chitwan están por todas partes. Hay muchos que están domesticados y se emplean principalmente para el turismo, pero también para otras muchas tareas relacionadas con la vida cotidiana de los nepalíes, como transporte o agricultura, por lo que no es nada raro encontrar elefantes andando tranquilamente por el pueblo de Saurahua, justo a las puertas del Parque Nacional. Por cierto, fue por estas tierras donde aprendí que el elefante asiático es domesticable, no así su primo el elefante africano, que aparte de tener un tamaño mayor, no hay quien lo domestique, ni en los mejores colegios…

Sin embargo, también hay muchos elefantes salvajes en Chitwan. Es el animal más peligroso de este parque, el que más muertes causa y al que los locales muestran más respeto, por no decir pavor. Sin duda se trata de un animal imponente y cada vez que tenía la oportunidad de observar uno, me quedaba anonadado, mirándolo sin parar. Aunque no todos parecen tan fieros y tan enormes…

Estuve alojado en unos bungalows bastante acogedores, aunque como era de esperar el hecho de que las habitaciones estuvieran a escasos metros de una jungla, hacía bastante factible que algún que otro “amiguito” se colara para tratar de pasar la noche conmigo…

Así sucedió una simpática anécdota cuando salí de la ducha y me encontré con esta “amiguita” esperandome cerca de la cama… Era más bien parca en palabras, por lo que no llegué a saber si sus intenciones eran simplemente pasar una noche loca conmigo o quería algo más estable…, el caso es que la relación no pasó a mayores.

Y aqui, el “Tarzán de pacotilla” se vió obligado a salir con el rabo entre las piernas en busca de algún local que me hiciera el favor de invitar a mi amiguita a salir de la habitación. Cuando le dije al tipo que había una araña en mi habitación de un tamaño infinitamente superior a lo que yo acostumbraba a ver por Lavapies, me preguntó que si la araña estaba en el suelo o en la pared. Le respondí que en la pared y entonces me indicó que no era peligrosa, porque las peligrosas siempre están en el suelo. Como aquello no terminó de convencerme, le sugerí que si de todas formas podría echarme una mano y para mi sorpresa, a quien le echó la mano fue a la araña, con un par… yo no me lo podía creer, pero el tío cogió la araña con la mano, con la misma facilidad y confianza que yo cojo una “mariquita”.

Aquí está la descarada que se me insinuó...

Pero bueno, aparte de estos pequeños “incidentes”, lo verdaderamente bonito en Chitwan es explorar la jungla en búsqueda de los animales salvajes que aqui habitan. Basicamente hay cuatro maneras diferentes de hacer esto, a pie, en Jeep, en elefante y en barca. Yo, a excepción del Jeep, las probé todas.

Evidentemente andar a pie por la jungla sabiendo que uno está rodeado de semejante fauna, no está exento de cierto riesgo, vamos que yo iba acojonadito perdido, no te voy a engañar… Los guias te dan una serie de instrucciones sobre lo que hacer en función del animal que te puedas encontrar. Por ejemplo, si te encuentras con rinocerontes, lo mejor es correr en zig zag hasta encontrar un arbol al que subirse. Estos animales son sumamente agresivos, rápidos e inteligentes, pero afortunadamente no ven demasido bien, por lo que si corres en zig zag es fácil despistarles… ummm, no las tenía yo todas conmigo… Está prohibido que los guias entren al parque con ningún tipo de arma de fuego, asi que llevan un palito que a mi me hacía dudar bastante de su efectividad… más acojonadito todavía…

Pero a mí, como más me gustó explorar esta jungla fue a lomos de un elefante. Estos animales son impresionantes, con un peso de unos 5000 kilos, y una altura de casi 4 metros, uno tiene la sensación de sentirse indestructible… Ahora si, me volvía a sentir como Tarzán, aunque apareciera la araña más grande del mundo!

El elefante va literalmente abriendo camino entre la maleza de esta jungla y es la mejor manera de ver otros animales, porque estos suelen ponerse nerviosos cuando huelen a los humanos, pero el olor del elefante es tan fuerte que tapa el olor humano, con lo que el resto de los animales se relajan.
A lomos de este impresionante animal vimos un par de rinocerontes refrescándose en una charca y menos mal que iba subido en el elefante, porque de lo contrario me hubiera puesto a correr “en zig zag” y no hubiera pagado hasta llegar a Madrid…

El rinoceronte es otro animal increíble, que suele pesar cerca de los 2000 kilos, los mismos kilos que es capaz de mover a una velocidad de 40 kms la hora, casi nada… para que luego digan que Ronaldo estaba gordo y por eso no podía correr mucho…

Por supuesto no tuve la suerte de ver ninguno de los 150 tigres que se estima merodean por estas tierras. Con eso ya contaba, porque este animal es activo sobre todo por las noches y ya te puedes imaginar que no es nada fácil verlo, aunque al parecer, él si tiene bastante facilidad para vernos a nosotros… Lo que si vi fue un buen número de ciervos, que son precisamente la comida favorita de los tigres. Animalitos…

Otra forma de adentrarse en esta jungla, es una canoa. Desde el río, además de gran variedad de aves, entre las que se encuentra el Pavo Real, se pueden ver cocodrilos. Al parecer este animalito tan simpático abunda en estas aguas, aunque yo sólo tuve la oportunidad de ver uno, el mismo que paso a presentarte a continuación.

Tras observarle un rato y comprobar que no se movía ni un centímetro, le pedí al barquero que se acercara para darle unos golpecitos en el morro y ver si no era de plástico, pero me dijo que ya si eso… otro día.

Desde la pequeña canoa de remos la tranquilidad es máxima y sólo se escucha el sonido de los animales, mientras se disfruta viendo como el sol va cayendo por detrás de los árboles. Me encontraba en uno de los pocos momentos de estos dos meses de viaje, donde la luz era ideal para sacar buenas fotografías, así que debía de aprovechar…

Y aquí, rodeado de animales salvajes y alguno que otro domesticado, terminaron mis días en Nepal. Pongo rumbo a la India con una mezcla de expectación, nerviosismo y algo de desgana, que ya veremos a ver por donde sale una vez allí.
Namaste Nepal!!! Fue un gusto….

Los familiares se sitúan a ambos lados del río y observan con rostro serio pero sosegado a pesar de la dureza del momento. El día está gris y pronto aparecen las primeras gotas, como si el mismísimo cielo quisiera sumarse a la tristeza del momento. El Bagmati sin embargo, baja inalterable, ya muy familiarizado con los gestos de dolor.

El cuerpo  está situado justo enfrente de mi, a escasos 20 metros, envuelto en una mortaja de color naranja, su última vestimenta en el mundo de los vivos. Los pies son introducidos en el sagrado Bagmati para que el cuerpo sea purificado. Algunos familiares recogen agua con las manos y lo vierten sobre la boca y el rostro del cadáver.

Poco después el cortejo fúnebre se traslada 50 metros río abajo, donde el cuerpo del fallecido es situado sobre uno de los onces gahts que ya ha sido dispuesto con tres alturas de maderos de sándalo perfumados, sobre los que será incinerado. La madera de sándalo es cara, por lo que en función de la clase social de la familia, tendrán más o menos dinero para comprar más o menos madera. Si hay poca madera, quizás el cuerpo no llegue a convertirse en cenizas.

Los primogénitos del fallecido son los encargados de transportarlo, pero si el fallecido no tiene primogénitos son otros miembros varones de la familia los que lo transportan.

Acto seguido, uno de los familiares introduce algo en la boca del difunto y lo prende fuego. Segundos después se prenden también las maderas situadas bajo el cuerpo.

Ya sólo queda esperar hasta que hasta que el cuerpo se convierta en cenizas, las mismas cenizas que serán arrojadas al sagrado río Bagmati.

El ambiente en el templo sagrado de Pashupatinath es chocante. El dolor de los familiares se mezcla con curiosos turistas que dudan sobre la manera de comportarse, las sagradas vacas rumian impasivas, los perros y los monos buscan algo que echarse a la boca, los devotos lavan y purifican sus cuerpos en el mismo río que algún día se convertirá en su medio de transporte al otro mundo, los shadis con sus enmarañados pelos y se estrafalario vestuario deambulan por allí fumando y bebiendo mientras piden a los turistas que les saquen fotos a cambio de dinero.

Este es el ambiente que se respira cualquier día en Pashupatinath, donde el mundo de los vivos y de los muertos se funden en uno sólo. Se trata sin duda de uno de los grandes lugares sagrados del hinduismo y creo que poco te puedo transmitir con mi relato, simplemente hay que estar aquí para verlo y sentirlo.

Pero Kathmandu es mucho más que las cremaciones de Pashupatinath. Kathmandu es vibrante en todos los sentidos. Se trata de una ciudad en la que se encuentran numerosos rincones que te trasladan a la Edad Media, con sus estrechas y embarradas calles, sus diminutas puertas, los saris de las mujeres, las vacas que deambulan por las calles mientras motos y bicis las esquivan sin parar, los comerciantes vendiendo fruta en sus improvisadas bicis-tenderetes.

Por la noche la ciudad se queda desierta a horas muy tempranas y el alumbrado es tan mínimo que la sensación de haberte trasladado a otra época es aún mayor. Kathmandu, en definitiva parecía el lugar ideal para ir acostumbrándome al importante cambio que viviré de cara a mi inminente llegada a la India.

El patrimonio cultural de Kathmandu es importante. Aquí aparte del mencionado Pashupatinah, hay un buen manojo de importantes templos, y de hecho en cualquier callejuela, en cualquier rincón te puedes sorprender descubriendo un templo pequeñito o cualquier otro motivo religioso.

En cualquier caso, el lugar donde más edificios religiosos e históricos se concentran, es en la plaza Durvar, al sur del barrio de Thamel. Aquí se respira un ambiente religioso que te envuelve rápidamente y es curioso ver como hindúes y budistas comparten algunos de los templos que aquí se encuentran.

Pero en la parte negativa, en kathmandu también hay numerosos detalles que te recuerdan que estás en uno de los países más pobres del mundo. A menudo niños que dejaron sus ciudades natales en busca de un futuro mejor en kathmandu, se acercan para pedirte dinero o comida. En la mayoría de los casos viven en las calles y el futuro mejor que venían a buscar parece quedar muy lejos.

No se puede decir que Kathmandu sea una ciudad limpia, pero tampoco es tan extremadamente sucia como yo me esperaba. Si es cierto que hay bastante basura en las calles, pero al menos suelen depositarla en lugares fijos, por lo que en la mayoría de los casos se puede pasear tranquilamente sin temor a meter el pie hasta el tobillo en un montón de mierda…

Por supesto otro de los símbolos de identidad de Kathmandú son sus numerosas tiendas, entre las que destacan por encima de todas las demás las de montaña. La ropa de montaña es tremendamente barata en Kathmandu (aunque todo es más de palo que Pinocho, pero aún asi merece la pena hacerse con algunas cosillas que en Europa valdrían cuatro veces más.

Pero aparte de tiendas de montañas enfocadas sobre todo a los turistas, también abundan las tiendas de incienso, antigüedades, música nepalí y tibetana, librerías, relojes y mucho más. Si a uno le gusta comprar, desde luego en Kathmandu no se aburrirá.

En definitiva, este es a groso modo el resumen de los días que pasé en Kathmandu, una ciudad en la que disfruté de lo lindo y en la que me sentí muy vivo a pesar de ver tanto muerto… Un lugar que de nuevo me hizo reflexionar sobre la enorme variedad de culturas y costumbres que podemos encontrar en el mundo y de lo importante que es tratar de aceptarlas y comprenderlas en la medida que nos sea posible. Kathmandu, es un lugar ideal para hacerlo…

Machapuchre 6997 m, desde el Campo Base del Annapurna

Día VI: Dovan-Campo Base Machapuchre. 6 h

El de los verdes valles.

De nuevo ante nosotros se presentaba una dura jornada, otra vez hacia arriba, desde los 2600 metros hasta los 3700 del campo base del Machapuchre (en adelante nombrado como MBC), pero esta vez con el condicionante de la altura que podía ir haciendo mella en nuestra respiración y en nuestra cabeza.

 La jornada empieza de nuevo a través de un tupido bosque que parece sacado directamente de la película El Señor de los Anillos. De momento, aunque el cielo está muy cubierto, la lluvia no hace acto de presencia y cruzamos los dedos para que tengamos la suerte de que a primera hora de la tarde, coincidiendo con nuestra llegada al MBC, el cielo se abra para poder apreciar el Machapuchre desde su misma base, en toda su magnitud.

Dos pueblos teníamos que pasar, Himalaya y Deurali, los dos últimos del camino. A partir de allí, ya sólo quedan el MBC y el ABC  (Annapurna Base Camp). A la altura de Deurali, la vegetación alta desaparece para dar paso a un valle de verde hierba que cruzaremos siguiendo el río Modi. Aun así, me parecía muy curioso que a más de 4000 metros siguiera habiendo vegetación. Las pocas veces que he estado por encima de 3000 metros, el terrenos ha estado siempre pelado que la cabeza de Mr. Proper, como pasaba por ejemplo en el Kinabalu, Malasia.

En esta etapa existe otro riesgo añadido, y esta vez de bastante consideración. A lo largo del camino hemos visto un montón de derrumbes producidos por la gran cantidad de lluvias en esta época del año, pero a partir de ahora hay una zona especialmente delicada ya que debemos caminar dejando a nuestra izquierda una enorme pared vertical especialmente proclive a las avalanchas. De hecho, en invierno cuando toda esta zona está nevada, esta parte del camino se cierra y los alpinistas tienen que avanzar por el otro lado del río a pesar de que el camino es mucho más dificultoso. La verdad es que impresiona bastante y durante el tiempo que andamos por alli, ni nosotros ni el guía decíamos una sola palabra y solo nos preocupabamos de mirar para arriba por lo que pudiera pasar…

La pared en cuestión...

No obstante, por alli pasamos aunque fuera con cierta tortícolis y el valle se iba abriendo cada vez más. Se trata de un valle de una belleza fuera de lo normal, aunque la niebla, una vez más nos impedía apreciarlo en toda su magnitud. Nos ibamos acercando al MBC y lo cierto es que las condiciones meteorológicas no eran las mejores ni mucho menos, de hecho empezó a llover aproximadamente una hora antes de llegar… Nuestro sueño de tener una gran vista de las montañas, empezaba a diluirse.

A nuestra llegada al MBC, constatamos que no hay absolutamente nadie, esa noche dormiremos allí, nosotros dos, nuestro guía y el responsable del refugio. La frustración de sabernos a los pies de una de las montañas más bellas de la zona y no poder ver abosolutamente nada, es importante. Acabamos de quemar una de las últimas balas que quedaban en nuestra recámara, pero yo sigo siendo optimista, porque mañana subiremos más y tendremos la última, pero también la mejor de las oportunidades para ver el Annapurna.

Dia VII: MBC – ABC. 2 horas.

El de la hora de la verdad.

Tan sólo dos horas son necesarias para pasar de los 3700 metros del MBC a los 4130 del ABC, un paseo para lo que estamos acostumbrados en los últimos días. A las 6 de la mañana ya estamos en pie, para ver si la metereología ha mejorado, pero nada de nada… El día está igual de emcapotado que ayer. Bueno, paciencia, aqui el tiempo puede cambiar cada 30 minutos.

Vista del Campo base del Machapuchre de camino a ABC

Vamos subiendo despacito, sin prisa. En el camino encontramos un par de pastores nómadas, que aprovechan la época de lluvias para subir sus rebaños a zonas más altas que en estos momentos están repletas de hierba.

Un rato después y de nuevo bajo la lluvia llegamos por fin, después de siete días de largas caminatas hasta nuestro destino final. Puede que el tiempo no esté de nuestro lado, pero aun así nos sentimos muy felices. Somos conscientes de que hay dos momentos en el día en que es más facil que el cielo se despeje, justo antes de anochecer y justo antes de amanecer, asi que esta tarde tendremos una buena oportunidad y mañana a primera hora otra. Crucemos los dedos…

Y dicho y hecho… como por arte de magia, a eso de las 6 de la tarde, poco antes de anochecer las nubes empezaron a subir a una velocidad de vértigo y durante unos marivillosos minutos en los que disfrutamos como enanos, tuvimos unas excelentes vistas del Machapuchre.

El Annapurna y el Annapurna sur quedaban justo a nuestra espaldas, y aunque no estaban tan despejados, también se dejaron ver aunque sólo fuera un poquito…

No osbstante, el guía se mostraba bastante optimista de cara a la jornada de mañana, porque insisitía en que había llovido mucho por la tarde y seguramente a primera hora del día siguiente el cielo estaría bastante despejado. Nosotros nos aferramos a su palabra y muy contentitos nos fuimos a la camita para madrugar mucho al día siguiente y tener más posibilidades.

Día VIII: ABC – Bamboo. 7,5 horas.

El del comienzo de la vuelta.

A primerita hora de la mañana (esto significa las 5), asomamos uno ojo por la puerta para cerciorarnos de que el sonido uniforme que escuchábamos era de lluvia, y efectivamente lo era… Las predicciones del guía no se habían cumplido en absoluto. Resignados, nos volvimos a meter en la cama pensando que al menos la noche anterior habíamos tenido unas buenas vistas, que sumadas a algunas otras que habíamos tenido en días anteriores, habrían de ser suficientes para que nos lleváramos una muy buena idea de como son las montañas más altas del mundo.

Sin embargo, y contra todo pronostico, a eso de las 8 de la mañana el cielo estaba más azul que nunca. Un regalo impresionante, especilamente cuando ya apenan teníamos esperanzas de volver a ver los nevados picos.

Annapurna 8091 metros, "casi" al descubierto...

Tent Peak 7365 metros

 Justo al norte del campamento base, se encuentra el santuario del Annapurna, un lugar sagrado sobre el que rezar todo lo que se sepa antes de inicar el ascenso a este ochomil. Allí se encuentran muchas placas y fotos de alpinistas que han perdido la vida durante el ascenso. Lo cierto es que el lugar impone respeto.

Campo base del Annpurna, 4130 metros

Y después de tiranos un buen número de fotos, llega un momento duro, es la hora de empezar a deshacer el camino. El día se hace duro, muy duro. Quizás sea porque ya llevamos 7 días de caminatas, quizás porque ya hemos llegado al punto que tanta ilusión nos hacía, quizás porque hasta llegar a Chhomrong, pasaremos por los mismos sitios donde ya hemos pasado a la subida, quizás porque la jornada de hoy será la más larga de todas hasta el momento, o quízás porque tenemos que descender casi 2000 metros de desnivel, pero lo cierto… es que este día se nos hizo realmente duro.

Día IX: Bamboo – Jhinu. 7 horas.

El de la sorpresita agradable.

El penúltimo día de trekking significa que hay que seguir avanzando a buen ritmo, para poder hacer el camino de regreso desde el ABC hasta Naya Pul en tres días, en vez de los cuatro que se suelen emplear en subir.

Sin embargo en esta ocasión, después de las 7 horas de caminata nos esperaba una muy buena sorpresa, las aguas termales de Jhinu. El agua en estos manantiales manda directamente de la montaña a una temperatura de unos 28 grados centígrados. Es una auténtica maravilla meterse en esta piscina natural con el agua tan calentita, rodeado de montañas mientras se escucha el agua que baja con fuerza en el río que se encuentra justo al lado.

Día X: Jhinu – Naya Pul. 8 horas.

El de las ganas de llegar.

Sin duda las tres últimas jornadas se hacen especialmente largas. Unos 35 kms nos quedan por delante para esta etapa, que además de ser la última, será la más larga. Más de 8 horas estuvimos andando, con 30 minutos para comer y un par de paraditas cortas más para beber agua.

En esta ocasión el camino vuelve a estar repleto de puentes colgantes, de cascadas, de ríos, de campos de arroz y sobre todo de derrumbes… glupps.

Pero a pesar de los derrumbes, de las piernas que ya están que ni las sentimos, a pesar de los “bichitos” que solían compartir con nostros la habitación por las noches, a pesar de las nubes que nos han acompañado durante la mayoría del trayecto, a pesar de todo eso, conseguimos llegar de vuelta a Naya Pul y completar este circuito de 2oo Kms por estas increibles montañas.

Y aunque el cansancio no nos permite demasiadas celebraciones, estamos tremendamente contentos y satisfechos con la decisión que tomamos de hacer este trekking en esta época. Lo hemos pasado de maravilla y la sensación de estar durante 10 dias en contacto permanente con la naturaleza, perdidos en estas montañas, es una experiencia única que nunca olvidaremos y que ya podemos contar tranquilamente. Y es que, como yo digo… está claro que el que nunca apuesta, nunca gana…

Nepal, si eres un poco despistado y echas un vistazo a un mapamundi, quizás te cueste encontrarlo. Este pequeño país se encuentra encajonado entre dos de los países más grandes del mundo, China e India. 

Pero parece como si Nepal quisiera compensar su limitada superficie terrestre creciendo en vertical casi hasta el infinito. Aquí se encuentran ocho de los catorce “ochomiles” del planeta y esa es sin duda, la gran atracción de este pequeño país asiático. 

No obstante, Nepal es también un país importante en muchos otros aspectos. Sin ir más lejos, en la ciudad de Lumbini, al sur del país, nació Siddharta Gautama, el creador e impulsor del budismo. Este joven principe, decidió iniciar un viaje espiritual hasta la India y en su periplo a través de la meditación, encontró el Camino Medio y se convirtió en el primer Buda (El Iluminado). 

Pero Nepal tiene otra muchas peculiaridades, unas buenas e interesantes y otras decididamente catastróficas. En la parte positiva, habría que destacar definitivamente su diversidad cultural. En tan pequeño país habitan más de sesenta grupos étnicos y se hablan más de cien lenguas diferentes. El hinduismo (primera religión del país) convive en perfecta armonía con el budismo, islamismo y cristianismo. Esta mezcla de culturas y religiones se funde perfectamente en las alocadas calles de kathmandú, entre el aroma a incienso, bicicletas, carritos de fruta empujados por vendedores ambulantes, perros callejeros deambulando de acá para allá y bocinas de coches sonando insistentemente mientras intentan abrirse paso entre la multitud. 

En la parte negativa, sin embargo, Nepal sigue siendo uno de los países más pobres del mundo y el tercero en mortalidad infantil. Muchas de las mujeres nepalíes todavía hoy en día siguen dando a luz en sus propias casas, sin ningún tipo de asistencia médica. El salario medio en Nepal es de 50€ al mes y la gran mayoría de la población solo come arroz y verduras dos veces al día, todos los días… 

Por otro lado, está la inestabilidad política y social del país. Hasta hace tan sólo tres años, aquí se vivía un conflicto armado entre las guerrillas maoístas y la monarquía que reinaba con arrogancia en el país hasta 2008. Seguramente recordarás la tragedia que aquí sucedió el 1 de Junio de 2001, cuando el príncipe heredero asesinó a tiros a diez miembros de la familia real, incluidos el rey y la reina, para después suicidarse de un tiro en la cabeza. A día de hoy, todavía nadie sabe que sucedió y cuales fueron los motivos exactos de la matanza, ya que toda la historia trato de silenciarse en la medida de lo posible y la versión oficial del gobierno fue que el arma se disparó “accidentalmente”… 

En cualquier caso y bajo mi humilde opinión, lo que nadie debería dejar de hacer una vez en Nepal, es andar por las montañas y disfrutar de los picos más altos del planeta, los mismos que se muestran desafiantes desde las alturas en la cordillera del Himalaya. 

Por supuesto hay muchas opciones, pero nosotros nos decidimos por una de las más atractivas de todas, la ruta que lleva hasta el campo base del Annapurna, a 4.130 metros de altitud. 

El Annapurna es la décima montaña más alta del mundo, con sus 8.091 metros de altitud y fue el primer “ochomil” coronado, en el año 1.950. La ruta más directa para llegar a su campo base conlleva cuatro días de subida y tres de bajada, pero nosotros como somos más chulitos que nadie, decidimos hacer una ruta más larga que necesita de siete días de subida y tres de bajada. Un total de 200 kms andando por la montaña, que si ahora colina arriba, que si ahora colina abajo, que si ahora ya sólo para arriba… La gran duda que nos abordaba para decidirnos a hacer este trekking, es que el mes de Julio es el mes del monzón, lo que significa que llueve todos los días y no sólo todos los días, sino varias veces cada día. El problema no es tanto la lluvia en si, sino que se corre el riesgo de que las masas nubosas no permitan disfrutar de las vistas de las montañas. Por otro lado, hacer este trekking en este mes, te garantiza que vas a estar practicamente solo en la montaña, ya que en temporada alta (Octubre, Noviembre), esto se puede convertir en una auténtica procesión de montañeros. Asi que, ya está, decisión tomada! Nos vamos de trekking! Al fin y al cabo, el que nunca apuesta, nunca gana.

Sobre el mapa y sentados a la mesa tomando una cerveza, todo parece muy fácil… 

La realidad una vez que se empieza a andar querdaría más o menos de la siguiente manera: 

Día I: Naya Pul - Tikhedunga. 4 horas.

El de las avalanchas.  

Había que quitarse el miedo y cuanto antes mejor. El primer día de trekking comenzó a las 6.30 am, con un traslado de una hora por carretera desde Pokhara a Naya Pul (lloviendo a cantaros, como no podía ser de otra manera en esta época del año…) En Naya Pul desaparece cualquier vehículo de tracción y ya uno se mueve unicamente con su “propia tracción”. 

El optimismo está a tope, pero también ciertos nervios se agarran al estómago al pensar que por delante queda un largo, larguísimo camino. El hecho de empezar lloviendo no facilita las cosas y mucho menos todavía, comprobar con nuestros propios ojos como a escasos kilómetros del comienzo nos encontramos con la primera avalancha. Al ser época de lluvias las laderas de la montaña ceden con mucha facilidad y sencillamente se derrumba como un castillo de naipes. 

Por lo demás el primer día transcurre “tranquilo”, paralelo al río y en cuatro horas llegamos a nuestro primer destino, el pueblo de Tikhedunga a unos 1500 metros de altitud. La lluvia volvió a aparecer con fuerza a primera hora de la tarde y ya no paró en toda la noche. 

 Dia II: Tikhedunga – Ghorepani. 7 horas

El de la gran subida. 

Mira que ya nos lo había advertido el guía: “El segundo día se hace un poco duro”, fueron sus palabras… Pasar de los 1500 metros de Tikhedunga a los 2750 de Ghorepani significa que las siete horas que dura esta jornada, te las pasas mayormente sudando y con las piernas a punto de decir basta. Las dos primeras horas son especialmente duras, ya que la pendiente tira hacia arriba sin dar la más mínima tregua. 

A partir de ahí, se cuela alguna que otra bajada que suaviza un poco el esfuerzo, pero la tendencia sigue siendo subir y subir. 

A la llegada a Ghorepani, ya se nota el cambio de altitud y cuando cae la noche la temperatura baja bastante. Por suerte, en el centro del comedor de la posada en la que nos alojamos, tienen una gran hoguera en torno a la que cenar y jugar un ratillo a las cartas. De todas formas, las fuerzas están tan justitas que a las 9 de la noche nos acurrucamos en nuestros sacos confiando en que la jornada de mañana sea un poco más llevadera. 

Dia III: Ghorepani – Tadapani. 5 horas.

El de las sanguijuelas. 

El tercer día comienza de nuevo entre densas nieblas, lo cual empieza a mellar un poco nuestra confianza de cara a ver los grandes picos de las montañas que somos conscientes nos rodean, pero que hasta ahora no hemos podido disfrutar ni por un segundo. 

En esta jornada nos adentramos en un bosque tan espeso que la luz apenas puede penetrar. Todo está tan tremendamente verde y húmedo que se crea el ambiente perfecto para las sanguijuelas. 

Estos bichitos son tremendamente asquerosos y tienen una gran habilidad para subirse a las botas mientras vas andando y luego a través de los calcetines se pegan a tu piel para chuparte la sangre como el mismísimo Conde Drácula. Sólo serás capaz de despegarlas arrimandolas un cigarrillo encendido o echándolas sal encima. Esto último es “divertidísimo”, porque se ponen malísimas de la muerte y empiezan a vomitar toda la sangre hasta que la palman. 

En un punto concreto de la marcha, pasamos por un lugar que estaba literalmente repleto de ellas y se nos subían a las botas hasta siete a la vez. Si nunca has visto uno de estos bichitos, aqui te dejo este video y este otro para que disfrutes de ellos… 

En alguna de las paradas que hacíamos para beber agua o comer algo, nos encontramos con un grupo de porteadores encargados de subir todo lo necesario para abastacer los pueblos de toda esta zona. La verdad es que esta gente está hecha de otra pasta y son capaces de cargar hasta 45 kilos a sus espaldas a través de estos senderos. 

El trayecto sigue siendo una delicia, aunque las subidas y bajadas se suceden y las jornadas son largas, por lo que de nuevo nuestra llegada a Tadapani viene acompañada de un fuerte cansancio. Sin embargo, justo antes de la caída del sol, el cielo se despeja ligeramente y conseguimos la primera visión de alguna de las majestuosas montañas del Himalaya. Quizás no te pueda parecer mucho, pero para nosotros fue una tremenda alegría al menos comprobar que efectivamente no nos estaban tomando el pelo y las montañas más altas del mundo estaban ahí, tan cerca de nosotros… 

Pico del Machapuchre, 6997 metros

 Y aqui en Tadapani pasamos nuestra tercera noche, ya más contentitos y optimistas porque habíamos conseguido tener nuestro primer contacto visual con las montañas sagradas del Himalaya. 

Pueblo de Tadapani

Dia IV: Tadapani - Chhomrong. 4,5 horas.

El de la marihuana. 

A la mañana siguiente, muy tempranito abrimos un ojo para asormarnos por la ventana y ver si con un poco de suerte la vista del Machapuchre era mejor que la de ayer por la tarde y para nuestra sorpresa… ahí estaba imponente ante nuestros ojos, con la nieve brillando al sol que le pegaba de lleno. 

A la izquierda Annapurna sur 7219 m, a la derecha Hiunchuli 6441 m.

Desde Tadapani se comienza descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta el nivel del río, para luego ascender y ascender y ascender hasta llegar a los 2600 metros a los que se encuentra Chhomrong. Lo más curioso de este trayecto, es que el sendero se encuentra repleto de enormes plantas de marihuana, algunas de ellas de más de tres metros de altura. 

Al parecer la marihuana nace de manera natural en estos lugares, pero si te digo la verdad a mi me da la sensación de que los lugareños también aprovechan para “trapichear” con ella, porque casualmente siempre hay más plantas en las inmediaciones de los pueblecitos que se encuentran en el camino. Claro, asi luego en Kathmandú y Pokhara pasan tipos cada dos por tres ofreciéndote marihuana… ummm, aqui hay caso Poirot, aqui hay caso…

Calculo que en esta cuarta jornada andaríamos unos 14 o 15 kms, pero si trazáramos una linea recta entre estos dos pueblos, no creo que salieran más de 4 o 5 kms. El problema es que hay que bajar una gran colina y volver a subir otra después y dar un gran rodeo.

En cualquier caso llegamos a Chhomrong sin mayores complicaciones. Una tónica de este trekking, es que empezamos las jornadas siempre bastante temprano, por lo que en función de las horas que estemos en marcha, solemos llegar al siguiente pueblo entre las 13 horas y las 16, por lo que siempre tenemos toda la tarde para relajarnos leyendo, durmiendo la siesta o charlando un rato con los locales, que en esta época del año están bien aburridos. Por lo demás, no hay nada más que hacer en estos lugares a excepción de disfrutar del silencio absoluto, los paisajes sublimes y la mayor tranquilidad.

Día V: Chhomrong – Dovan. 5 horas.

El de la lluvia.

Hasta ahora nos hemos ido librando de caminar bajo la lluvia. Como te contaba antes, siempre solemos desayunar fuerte a eso de las 7 de la mañana, para empezar a andar sobre las 8. De esta manera, normalmente evitamos la lluvia, ya que aqui llueve sobre todo por la tarde y noche.

Sin embargo en esta jornada aunque la mañana empezó bien soleada y hasta calurosa, la lluvia nos sorprendió casi una hora y media antes de llegar a Dovan, nuestro siguiente destino.

Aqui cuando llueve, llueve con todo. Es la lluvia del monzón y viene a ser el equivalente de una tormenta fuerte de verano en España, sólo que aqui se puede tirar horas y horas sin parar. Aqui te dejo un video de esta última parte del trayecto de hoy bajo la lluvia.

Y así, en Dovan y bajo la lluvia, terminó nuestro quinto día de marcha consecutivo. Mañana tendremos un día duro y por fin llegaremos al primero de los grandes objetivos de este trekking, el campo base del Machapuchre, a 3700 metros de altitud, para pasar una noche allí y al día siguiente ascender al campo base del Annapurna, a 4130 metros. A partir de ahora, un nuevo factor entra en acción, la falta de oxígeno. A más de 3000 metros, para los que no estamos acostumbrados a estas altitudes, respirar cuesta bastante más.

Pero lo que realmente me quita el sueño esta noche, es pensar en si realmente conseguiremos las vistas que estamos esperando o por el contrario el cielo estará plomizo y la niebla lo tapará todo. De ser así, el trekking habrá merecido la pena por la belleza de los paisajes que hemos atravesado, pero sin duda nos quedaremos con una gran sensación de vacio por no haber podido disfrutar de estas montañas sagradas, especialmente del Annapurna, con sus 8091 metros..

En fin, será mejor quedarse dormido y confiar en que la suerte se alíe con nosotros. Muy pronto saldremos de dudas y veremos si las montañas se quieren mostran ante nosotros o prefieren seguir ocultas por encima de las nubes…

… guardemos todos un minuto de silencio en honor de mi querida mochila, que esta misma mañana ha cerrado sus correas por última vez. Tremendo sofocón el que me he llevado al despedirme de ella, después de todo lo que hemos pasado juntos, todos esos largos viajes en autobús, las largas colas ante los mostradores de los aeropuertos, la lluvia de la que tratábamos de protegernos mientra corríamos para no perder un tren…

Juntos hemos recorrido un buen número de países, desde la primera vez que viajamos juntos por aquellas tierras peruanas hace casi 10 años, hasta estos últimos días por las montañas de Nepal, (quizás sea esto último lo que ha terminado con ella…)

Ahora sólo me queda rendirle este pequeño homenaje a mi querida e inseparable compañera de viajes, que a petición propia, descansará para siempre en tierras nepalies.

PD: Post dedicado a mi primísima Raquel y su marido y gran amigo Ariel, por razones obvias para ellos.

El mismo Tibet al que nunca llegué porque se me prohibió la entrada.

En un principio mi idea para esta parte del viaje era recorrer los 2300 kms que separan Chengdu de Lhasa, la capital de la región de Tibet. Sin embargo, tan sólo unos días antes de iniciar este trayecto, recibí la nefasta noticia de que las autoridades chinas habían vuelto a cerrar el acceso de extranjeros a Tibet. El motivo (que no la justificación) de este cierre se debe a que durante el mes de Julio de este año coinciden el 90 aniversario de la creación del Partido Comunista Chino y el 60 aniversario de la ”invasión” china sobre Tibet. Como es lógico se esperan importantes manifestaciones tanto en la capital de Tibet como en otros muchos lugares de esta inmensa región. No extranjeros, no cámaras, no Internet… y problema solucionado, ya nadie se entera de lo que sucederá o lo que muy probablemente ya está sucediendo en estos días en Tibet. ¡Qué viva la libertad de expresión!

Como te puedes imaginar, recibir esta noticia entre confusión y confusión (ya que nada de esto es oficial, simplemente cuando intentas conseguir un medio de transporte para llegar a Tibet, te dicen que nanai…), supuso un tremendo shock para mi, y en pocos días me vi obligado a cambiar por completo el itinerario que tenía pensado para mi viaje, ya que mi idea era cruzar a Nepal por carretera desde la ciudad de Lhasa, en Tibet. No me quedó otra opción que buscar un billete de avión que me llevara hasta Nepal y que por cierto me ha costado un ojo de la cara, por lo que a partir de este momento mi cuenta bancaria está abierta a cualquier donativo por vuestra cuenta. Gracias a mi querido Paco por ayudarme en las gestiones…

En cualquier caso, no soy de los que se rinden facilmente y estudié a fondo las posibilidades para conocer de cerca la cultura tibetana. El oeste de la provincia de Sichuan hace frontera con Tibet y allí se pueden encontrar un buen número de pueblecitos cien por cien tibetanos, asi que esa parecía ser mi única oportunidad. No obstante, el acceso a estos lugares también está en parte restringido para extranjeros y a medida que se iba acercando el 1 de Julio, la cosa iría empeorando. Tenía que tomar una decisión y no sin cierto riesgo decidí ir acercándome a estos lugares, teniendo claro que como muy tarde el 2 de Julio debía estar en la ciudad de Kunming, puesto que el día 3 tenía mi vuelo desde esta ciudad hasta Nepal.

También me resultó bastante dificil encontrar transporte para estos pequeños pueblos. En las estaciones de autobuses no me querían vender billetes, por lo que a menudo me tocaba esperar largo tiempo para encontrar algún chino joven que hablara inglés e intentar que comprara el billete como si fuera para él o bien trasladarme con medios de transporte privados, que evidentemente siempre sale más caro. Pero al final, de una u otra manera me las apañaba para ir avanzando…

Las 8 horas de “carretera” entre Chengdu y Kangding, además de la dureza del trayecto, representan casi un cambio de pais y hasta de continente, Chengdu es como ya te comenté una ciudad moderna y ordenada, pero Kangding es un pequeño lugar cuyos habitantes son en mayoría tibetanos.

Asi son algunas carreteras por aqui... Lo tomas o lo dejas...

Aqui pasé sólo una noche para de nuevo al día siguiente volver a luchar contra los elementos en forma de “tiparraca desagradable que no me quiere vender billetes” e intentar llegar a Tagong y Litang, dos pueblos todavía mucho más cerca de la frontera con Tibet. Te podría contar una divertida historia de como conseguí estos billetes, pero casi me lo reservo para una tarde de cañas… Mira, a este niño si se lo conté y le entraba hasta la risa.

 Los tibetanos molan. Lo cierto es que son los más chulos del planeta, con sus sombreros de cowboy, sus melenas al viento, sus gafas de sol, sus cigarrillos calados a un lado de la boca, sus chaquetas de piel de borrego y sus motos con cintas de colores colgando del manillar. Yo los veo como una mezcla entre peruanos y asiáticos con un ligero toque gitaniño. Si, sin duda… molan.

Sin ninguna duda, los días que pasé en estos pueblos tibetanos han significado mis mejores días en China. La zona es preciosa y la hospitalidad de los tibetanos te hace sentir tremendamente bien.

En Tagong tuve mi primer contacto con los tibetanos nómadas, que viven en esta región. Son gente humilde que se desplaza muy a menudo en busca de los mejores pastos para su ganado. Me puse a andar y andar y enseguida me di cuenta de la hospitalidad de esta gente, que me invitaba a entrar en las tiendas en las que habitan, sus casas. Al principio me sorprendió bastante y me sentía realmente privilegiado de estar bajo estas lonas, con gentes que me miraban curiosos y me ofrecían una taza de te de mantequilla de yak, que es la auténtica especialidad de estas tierras. Pronto me di cuenta, que apenas avanzaba unos cientos de metros, cuando otra familia me invitaba a entrar a su tienda, por lo que tuve que empezar a declinar las ofertas o de lo contrario no sólo no conseguiría avanzar nada, sino que además terminaría con un tremendo empacho de te de mantequilla de yak (que por cierto, no es que esté muy bueno que digamos…)

Entre visita y visita, a veces me sentaba en una ladera y me quedaba un buen rato, simplemente escuchando el silencio, disfrutando de tanta tranquilidad, perdido a mi aire, en mitad de ningún sitio. Bueno, lo cierto es que también aproveché para zamparme un bocadillo de jamón serrano que había traído de España… Hasta me dió por grabar este video para inmortalizar el momento.

Tienda de nómadas tibetanos en Tagong

En Litang lo gozé todavía más si cabe. Allí alquilé una moto y recorrí las carreteras de los alrededores admirando sus imnensos valles repletos de yaks y caballos salvajes, rodeados de imponentes montañas y haciendo paradas cada dos por tres para disfrutar una vez más de la amabilidad de esta gente. Litang se encuentra a 4010 metros de altitud por lo que respirar se hace más complicado y cualquier esfuerzo se nota tremendamente.

Congga Shan, 7556 metros de altitud

Pero hay algo que dudaba hasta el último momento si mostrarte o no. Creo que debo de hacerlo, porque al fin y al cabo es algo que he visto y no deja de ser una de las realidades más curiosas a la vez que impresionantes de Litang.

Después de este párrafo en el que te describo los funerales que se llevan a cabo en Litang, te mostraré unas fotos que no son para nada agradables, de ti depende si quieres verlas o prefieres pasarlas con los ojos cerrados. Luego no digas que no te avisé…

Litang es un pueblo con gran tradición budista, de hecho aqui nacieron el séptimo y el décimo Dalai Lama. Aqui se llevan a cabo un tipo de funerales, que sin duda no te puede dejar indifirente, se denominan funerales celestes.

Los tibetanos entienden que el cuerpo después de la muerte no tiene ninguna importancia, ya que se trata de un mero transporte para el alma a lo largo de esta vida. Una vez muerto el cuerpo, el alma se desprende de él. Sin embargo, no hay mejor forma de que el difunto lleve a cabo su último acto de buena voluntad, que ofrecer su cuerpo a los buitres. Para ello, el cuerpo es llevado a la ladera de un monte sagrado, en el que se realizan una serie de oraciones alrededor de un fuego. Después, el tomden o especialista ritual afila su gran hacha y el cuerpo es cortado en cientos de pedacitos mientras los enormes buitres (yo diría más de 200) se impacientan alrededor del tomden, esperando que este se retire y se puedan dar el gran festín.

De esta forma, se cumplen dos cometidos, en primer lugar se hace honor por parte del fallecido a los buitres, animales muy respetados en esta zona. Y por otro lado, el cuerpo del fallecido permanecerá para siempre en los cielos, al igual que su alma…

Divertido, ¿verdad? Por suerte o por desgracia, lo cierto es que llegué un poco tarde a este “emotivo” funeral y no pude ver con mis propios ojos como iniciaban a cortar el cuerpo, lo cual hubiera sido sin duda todavía bastante más impactante…

En fin, quizás sea una anécdota, quizás no, no lo se… al fin y al cabo, aqui enterramos a los muertos o los incineramos, osea que visto así.

En cualquier caso, me hubiera quedado unas cuantas semanas por estos lares si hubiera tenido tiempo para hacerlo, pero no pudo ser. También me hubiera encantado cruzar esa enorme distancia hasta llegar a Lhasa, hubiera sido muy bonito, en fin, tal vez la próxima vez.

Y aqui en tierras “casi” tibetanas, terminan mis días en China. Lo cierto es que es un pais tremendamente dificil para viajar de manera independiente. Al principio me costó mucho adaptarme y hubo momentos en los que llegué a desesperarme seriamente, pero estas dos últimas semanas han sido muy buenas y he disfrutado mucho por estas tierras lejanas.

China me da mucho que pensar, por un lado se trata de un pais comunista, pero lo cierto es que yo ya no se muy bien lo que significa el comunismo. Por lo poco que yo se, esta forma de gobernar debería implicar una serie de igualdades entre los habitantes de un lugar, tratando de huir del consumismo excesivo. Sin embargo, en China hay muchas desigualdades, gente tremendamente rica y gente que no tiene practicamente nada.

Me molestan muchísimo estos países que basan gran parte de su poder en la ocultación de la realidad, que si ahora no dejamos entrar a los extranjeros a Tibet porque vamos a dar palos, que si aqui no se puede acceder a facebook, twitter o youtube… No se, lo cierto es que este pais asusta. A pesar de que no pude terminar de contarlos, se rumorea que aquí habitan 1300 millones de chinos, lo que significa que practicamente no necesitan al resto del planeta para nada, pero aun así algunos datos como que el 70% de los televisores que se venden en el mundo se fabrican en China… (he dicho televisores como podía haber dicho tantas otras cosas), no puede dejar de asustar…

En fin, en cualquier caso para cuando leas este post yo ya estaré volando de camino a Nepal, asi que me voy a callar por si las moscas me echan el lazo en el aeropuerto para que les explique voy diciendo yo por ahí… De todas formas, no me cabe duda, de que también me encontraré un buen puñado de chinos por allí…

PD: Si te parece que este post trae muchas fotos, no te quiero contar las que se han tenido que quedar fuera muy a mi pesar…